Semaine 27 : La côte Nord de la mer de Marmara et retour en Mer Egée

Le lundi 3 juillet est le jour du départ de Nicolas. Après une semaine à bord, il rentre pour Mulhouse. Son avion est vers 10h aussi nous avons décidé de nous lever à 7h30. Après un petit déjeuner et une douche, Nicolas part pour l’aéroport distant de 10 Kms, et je retourne à ISTANBUL malgré mon pied droit qui me fait mal depuis AYVALIK. J’ai une gêne sous la voûte plantaire du pied droit et cela se transforme en douleur assez forte si je marche beaucoup. Ne sachant pas ce que cela peut être, je prends un Doliprane quand la douleur me gêne. Malgré ce dernier, arrivé à ISTANBUL, j’ai du mal à marcher aussi je ne vais pas bien loin dans ISTANBUL. D’autant que j’ai prévu de rentrer dans l’après midi afin de faire le plein du garde manger, de laver le bateau et de ranger un peu pour être prêt à partir le lendemain matin.

La banlieue sud d'Istanbul

SURYA slalomme entre les cargos en attente de fret

Mardi matin marque la première étape du retour vers la Mer Egée. Vu que le vent est assez léger et de nord, je décide de partir pour SILIVRI, port de pêche à environ 49 milles. Une bonne partie de la journée se fera au moteur. SILIVRI est un petit port dont tous les quais sont occupés par des bateaux de pêche. Des petits mais aussi 4 gros de plus de 50 m. Ils sont tous peints en jaune. Il reste un espace entre l’un de ces gros jaunes et une grosse barque de pêche. Je fais signe à 2 pêcheurs qui travaillent sur un filet et ils me font signe que oui, et me dirigent vers la place. Ils prennent les amarres Après avoir rangé le bateau, je vais les remercier car ils sont devant leur cabane où ils rangent leur matériel de pêche. Il y a toute une rangée de ces cabanes sur la jetée du port. Ils sont en train de manger du yaourt et des tomates qui sont couvertes de mouches. Ils arrosent cette entrée avec du RAKI. Pendant ce temps là, les brochettes et d’autres tomates cuisent sur le barbecue. Ils insistent pour que je boive un verre avec eux et de fil en aiguille, je me retrouve à manger avec eux des brochettes, pas des mouches. Le patron des 4 bateaux jaunes qui sont des thoniers, passe sur le quai et se présente : il parle couramment l’anglais, a fait des études d’économie, un master, et est très cultivé. Il m’explique aussi qu’il a été en France, au Japon et dans quelques autres pays pour vendre son thon rouge. Je finis la soirée un peu « sonné » par le flot de discussion en turc que j’essaye de comprendre et le flot de RAKI qui est passé dans mon verre. Je m’éclipses en disant bonne nuit à ces amis d’un soir.

Les dauphins de la Mer de Marmara sont plus rares et plus gros

Deux des thoniers amarrés derrière SURYA à SILIVRI

l'un des filets dérivants d'un de ces thoniers

Le réveil du mercredi matin est un peu dur. J’ai la tête un peu lourde et je quitte SILIVRI pour SARAYLAR qui se trouve sur la côte Nord de l’Ile de Marmara. Marmara signifierait « mer de marbre ». Cette côte nord couverte de végétation à l’origine  est largement entaillée de grandes taches blanches : des carrières de marbre à ciel ouvert. Il y en a partout sur cette côte. Et SARAYLAR est depuis l’antiquité, le port principal où les cargos viennent charger ce marbre pour le livrer un peu partout. Il y a 2 immenses grues dans le port et deux cargos en cours de chargement. Et au fond de ce port de commerce, un petit port de pêche où le patron d’un petit restaurant sur le quai vient m’aider à m’amarrer. Le quai n’est pas bien long mais je suis le seul visiteur. Tous les enrochements des jetées sont en blocs de marbre. Et le village utilise aussi cette matière première en décorant leur ville avec des œuvres en marbre disséminées sur le front de mer, sur la place du village et le tour du port. Il y en a plus de 80, et si j’ai bien compris le restaurateur qui a tenté de m’expliquer, chacune de ses œuvres est faite par un artiste différent. J’en profite aussi pour aller à la plage qui se trouve à 1 km du port. Belle plage avec du sable (c’est rare), et des cafés et aussi une douche pour se rincer après la baignade. Lors de mes courses du soir, je retrouve le même problème que dans les autres petits ports qui ne connaissent pas encore le tourisme. Pas de bière, pas de vin dans les supermarchés, et à SARAYLAR pas de magasin spécialisé pour cela. J’achète donc des produits frais – tomates, poivrons, concombres, pain – et décide de manger au restaurant du quai. J’ai mangé une dorade grillée accompagnée d’une salade mixte – tomate, concombre, poivrons, oignons, et arrosée d’une bière bien fraîche. Tout cela pour 20 TL soit 8,50 €.

Les balafres de marbre sur la colinne au dessus de SARAYLAR

SURYA amarré dans le port entouré de statues

la plage de SARAYLAR

et le front de mer

Une fontaine de marbre parmi les statues

Dans SARAYLAR, l'une des dernières maisons traditionnelles en bois

Après une bonne nuit – meilleure que celle passée à SILIVRI – je repars pour LAPSEKI, un petit port juste au nord des Dardanelles. Cela fait une étape correcte de 45 milles vu qu’il y a un peu de vent mais aussi je serai prêt le lendemain à passer le détroit en une seule journée. Comme souvent, la journée va être voile moteur voile, etc. car le vent est faible, entre 4 et 7 nœuds. LAPSEKI est aussi un port de pêche mais là il n’y a qu des petits bateaux. Par contre, toutes les places sont occupées et comme il n’y a personne pour m’indiquer si je peux m’amarrer à couple, je décide de mouiller sur ancre dans le port. Il n’y a que 2 mètres de fond aussi cela ne prend que quelques instants avec 15 mètres de chaîne. Je prépare l’annexe pour aller à terre faire quelques courses mais aussi pour aller à la plage que se trouve de l’autre coté de la ville. Comme toujours depuis que je suis arrivé en Turquie, le petit magasin qui vend de l’alcool insiste pour le mettre dans un sac plastique noir, alors que tous les autres – dans les supermarchés par exemple – sont blancs transparents ou transparents. Je me demande si c’est pour ne pas choquer les musulmans pratiquants qui ne boivent pas d’alcool ou pour garder « incognito » les gens qui en transportent, mais les sacs pour l’alcool sont toujours noirs. Mais après les courses, j’ai trop mal au pied pour aller de l’autre coté et me baigner. L’eau du port n’est pas très engageante aussi pas de baignade au menu ce soir. Je dîne au restaurant « chez Surya » avec vue sur la mer, le port et la ville. Au menu, Hindi Salam (salami de dinde sans goût), Pilic (poulet) poêlé avec courgettes à l’ail, et riz au lait. Tout cela arrosé d’un RAKI à la mode turque : un RAKI dilué avec 3 à 4 fois son volume en eau, et un verre d’eau pure à coté. Après chaque gorgée de RAKI, les pêcheurs m’ont expliqué qu’ils buvaient une gorgée d’eau. Le RAKI se boit ainsi pendant tout le repas.

Le détroit se rapproche et on voit toute sorte de navire

comme SEADANCER, pétrolier de 275m * 50m

Le havre de paix nommé LAPSEKI

 En quittant LAPSEKI vendredi matin (le 8 juillet), je quitte la mer de Marmara pour naviguer dans le détroit de Dardanelles et rejoindre la Mer Egée. Le matin, le vent est un peu timide et je dois m’aider d’un moteur, mais avant midi le vent se lève 12-16 nœuds et me permet d’avancer sous génois – voile d’avant – sans moteur : quel plaisir de glisser sur l’eau à plus de 5 nœuds et de faire une route « fond » entre 6 et 8 nœuds. En effet, si le courant était contraire en montant vers ISTANBUL, le courant est favorable pour descendre vers la Mer Egée. Et comme je suis en situation d’empannage, je préfère ne pas envoyer la grand voile. Je navigue sur la rive nord du détroit où le courant est plus fort, et décide de traverser à la fin du détroit à un moment où il n’y a pas beaucoup de navires montant ou descendant le rail. Entre le vent et le courant, j’arrive vers 16h à BOZCAADA, et mouille sur pendille sous la direction du personnel du port. En disant bonjour en turc, je le décontracte tout de suite et il me demande combien de jours je reste. Quand je lui dit une nuit, il me dit qu’il ne me fera pas payer ; c’est sympa. Mais après avoir fait une petite visite du village et acheter des produits frais, je retourne au bateau et là, il y a le capitaine du port. L’employé vient me voir et me dit que je dois payer. Dommage même si j’ai payé seulement 60 TL (26 €) pour une nuit bien amarré au quai, protégé du Meltem qui souffle, et avec eau et électricité à volonté. On pourrait être plus malheureux. L’île de BOZCAADA qui est une île militaire a beaucoup changé. Aujourd’hui, les touristes turcs et étrangers y sont nombreux, et il est possible de louer une voiture ou un scooter pour visiter l’île. Dans le village, il y a les incontournables étals de souvenirs, de vêtements, d’articles de plage comme dans tout village de front de mer dans le monde. Un beau Jeanneau 53 arrive dans la soirée pour s’amarrer près de SURYA. Le couple qui navigue sur ce bateau est basque, aussi nous parlons de nos voyages respectifs. Cela fait 9 ans qu’ils naviguent en Méditerranée.

Dans le détroit des Dardanelles, un méthanier de 285m de long. Brrrr !!

En mémoire des morts de la guerre des Dardanelles



Et un joli paquebot à voile devant CANAKKALE

Le chateau d'ECEBEY en face de CANAKKALE

BOZCAADA et son fort au pied du port


Samedi 9 juillet : la météo annonce du Meltem pour 2 jours entre 15 et 25 nœuds. Heureusement le Meltem est un vent qui souffle de Nord à Nord Est, aussi l’étape prévue vers SIGRI sur l’île LESBOS ne devrait pas être humide vu que SURYA devrait avancer avec le vent sur l’arrière. Et vu la force du vent et le risque d’empannage, je choisis de naviguer sous génois seul. Le choix semble payant : je navigue entre 5 et 7 nœuds sans problème. La mer qui était de 50 centimètres au début se creuse au fur et à mesure que la journée passe. Près d’un 1,50 mètre vers 11 heures et cela sera ainsi jusqu’à 15h30, heure d’entrée dans la baie très protégée de SIGRI. Comme il y a de la houle, je rallonge ma route de 2 milles car l’entrée Nord a des fonds qui remontent à moins de 5 mètres et avec cette houle, je préfère ne pas tenter cette entrée.  Une fois franchie l’entrée sud, la mer se calme et je me dirige aux moteurs vers la baie au sud de la ville. En effet, le quai qui est sûr par ce type de vent est bien trop haut et a de gros pneus noirs qui sont mal espacés pour SURYA. Au mouillage, 2 voiliers italiens, je salue celui qui est sur le pont d’un Grand Soleil 46 – très élégante copie d’un Swan – et me prépare à amarrer. L’ancre ne tient pas à la première tentative et en remontant la chaîne, je la coince dans le guindeau comme à PALAIA EFARISTHOS. Mais là, je n’ai rien cassé, par contre la chaîne ne peut ni monter, ni descendre. L’ancre ne touche plus le fond et avec le vent je dérive vers les hauts-fonds de l’autre coté de la crique. Je vais chercher un marteau et une manivelle de winch pour tenter de libérer la chaîne sans succès. Je remonte le restant de chaîne à la main afin d’enlever la tension de ce coté du guindeau, même situation : indécoinçable… Je retourne chercher un, non deux tournevis – un plat et un avec embout clé Allen - pour dévisser le carter de la chaîne et démonte celui-ci. Si j’ai accès à la chaîne, elle est toujours coincée dans le barbotin et il me faut 2 ou 3 minutes pour la décoincer. Puis rembobiner toute la chaîne en surveillant les hauts-fonds et retour à la case « mouillage ». La deuxième tentative se termine de la même façon : dérapage de l’ancre. Je regarde mieux l’eau et je me rencontre qu’à l’endroit où je veux mouiller l’ancre, il n’y a que des rochers. Je me déplace de 20 mètres sur la gauche et remouille l’ancre pour la 3^ème fois. Là, c’est parfait, elle accroche normalement. Le spectacle est terminé aussi mon voisin italien va se rallonger pour faire bronzette. Et c’est très curieux, mais je vais chercher les 2 boulons neufs que j’avais acheter à AYVALIK il y a 15 jours pour les mettre à la place des boulons dépareillés qui tenaient le carter du guindeau depuis la réparation à POROS, presque 5 semaines déjà… Le bricolage n’attend pas. Je regarde ma liste de petits travaux à faire qui dormait depuis quelques temps et en moins de 2 heures, je réalises tous ces bricolages qui rendent quand même la vie plus facile. Après cet intermède « bricolage », je prépare l’annexe et vais sur un ponton à 300 mètres de SURYA afin de visiter SIGRI en faisant mes courses. Le château est fermé car la maçonnerie branlante rend toute visite dangereuse, la plage est superbe mais je veux avant tou m’occuper du reste : fruits et légumes frais, pain, bière et vin et recharge pour ma carte SIM Internet. Je me rends compte en payant le tout – le supermarché vendant aussi des recharges Internet – que je n’ai que des Livres Turques (TL) alors que je suis revenu dans la zone Euro en arrivant à SIGRI. Pour une fois, le supermarché prend la CB, ouf ! Je retourne à bord pour déposer le frais et décide de me baigner à partir de SURYA qui n’est qu’à 500 mètres de la plage. L’eau est beaucoup plus froide, 22°5 au lieu des 25° auxquels je suis habitué depuis plusieurs semaines. Le Meltem en est il la cause ?

A gauche, le fort presque en ruines de SIGRI

et le village sur la droite

Une petite chapelle cachée derrière l'église

Le lendemain dimanche 10 juillet, je décide de faire un break : jour de repos pour tout l’équipage. J’ai commencé en me levant un peu tard – 9h – puis je retourne en ville pour acheter entre autre du pain frais, la boulangerie étant fermée hier après midi. Pas de chance, la boulangerie est fermée et de nouveau, je suis avec mes TL alors que je vais devoir payer mes achats en Euro. Je cherche en vain un Bankomat – distributeur de billets en grec – sans succès. Je retourne donc au bateau et tente d’activer ma carte recharge Internet. Cela ne marche pas. Je m’y remets après le déjeuner et la sieste, toujours sans succès. J’appelle le support COSMOTE et une fois joint, j’apprends que le n° de série des recharges sont pour un téléphone, pas pour Internet. Dans l’après midi, je vais à la plage et reâsse dans le magasin qui semble ne pas vouloir reprendre les tickets. Je lui demande quand même de me faire de nouveaux tickets pour « Internet on the Go » de COSMOTE. Sa machine ne fonctionne plus. En revenant de la plage, même chose. Je rentre sur SURYA après avoir consulté la météo devant une bière bien fraîche à la terrasse d’un café Internet. La météo est forte avec un Meltem soufflant jusqu’à force 7 (30 nœuds). Je déciderai demain matin si je pars ou si je repousse à mardi le départ.

Semaine 26 : la mer de Marmara et Istanbul

Le dimanche de cette semaine est passé à « buller » au mouillage de CAMLIK KÖYÜ à moins de 3 milles au sud d’AYVALIK.

Le lundi, je décide de revenir à la Marina d’AYVALIK afin d’accueillir Nicolas le nouvel équipier dans de bonnes conditions : accès facile, douches, petit restaurant et supermarché afin de faire le plein de vivres une fois qu’il sera installé.

Nicolas arrive alors que je discute avec mes copains belges qui voyagent sur un Princess 40 équipé de 2 Volvo de 220 CV. Ce bateau, atypique pour voyager à travers l’Europe, est la maison de ce couple de Belges. Ils sillonnent la Méditerranée depuis 1 an après avoir passée les canaux de France pour déboucher à Port Saint-Louis du Rhône. Ils ont longé toute la côte de l’Italie et fait pour le reste un voyage assez similaire au mien. Et tout comme moi, ils remontent dès mardi vers Istanbul. La grosse différence est la longueur d’une étape. Alors que je vais couvrir 50 milles en 12 heures si tout va bien, il effectue des étapes de 120 à 150 milles sans forcer. Ils seront à Istanbul dans 2 ou 3 jours alors que nous y serons peut être dans 7.

Le premier contact avec Nicolas est très positif : débrouillard, pas inquiet des changements et déjà un habitué des voyages. Cela se sent. Je lui présente le bateau : aménagements, sécurité et planning prévisionnel pour la semaine de navigation. Puis nous allons au restaurant afin de discuter et d’apprendre à se connaître. La soirée se passe bien et nous décidons que la semaine sera passée à –essayer de – rejoindre Istanbul. Double objectif : j’ai envie de voir Istanbul, lui aussi et cela facilitera son embarquement lundi prochain pour son retour en France.

Nicolas, l'équipier pour cette semaine

Mardi matin, nous nous levons assez tôt car nous devons aller au supermarché faire le plein du frigo et de la cambuse. Puis après une bonne douche, nous appareillons vers midi pour BABAKALE, petit port de pêche à la pointe nord de la grande baie appelée MÜSELLIM GECITI (Canal Muslim). Alors que nous espérions un vent favorable de Nord une fois sorti de la baie d’AYVALIK, nous retrouvons un vent … de face une fois dans ce canal de 5 milles de large tout de même. Nous tirons un grand bord vers le nord afin de tenter de s’abriter du vent et de la houle qui commence à taper sérieusement contre SURYA. L’arrivée à BABAKALE est une surprise agréable. Le port est d’une taille raisonnable et rempli de bateaux de pêche. Il reste cependant une place entre un voilier turc et un bateau de pêche. Nous amarrons SURYA et partons pour une découverte de ce petit village. BABAKALE semble figé au début du 20^ème siècle : des pêcheurs et leurs bateaux sans fioriture, des maisons un peu délabrées, y compris les restaurants et cafés du village, des femmes habillées de la tête aux pieds malgré la chaleur. Même les voitures sont d’un autre âge. Seul le fort restauré qui a une pancarte expliquant sa raison d’être en Turc et en Anglais, semble être là pour les éventuels touristes et voyageurs. De retour sur SURYA, une dizaine de pêcheurs se préparent un repas sur le quai : 2 brûleurs à gaz et des poissons et légumes comme menu.

Le port de Babakale vu du fort ottoman

Le vieux cimetière ottoman au pied du fort

Dans Babakale, un collector : une Dacia (R12) avec 4 places et une benne

Au revoir, Babakale !

Le lendemain, mercredi risque d’être une longue journée : de BABAKALE, nous allons rejoindre ÇANAKKALE, grande ville et port de plaisance à mi-chemin dans le détroit des Dardanelles. S’il n’y a que 55 milles, nous sentons dès l’île de BOZÇAADA un courant contraire de près d’un nœud. Aussi nous serrons la côte en rentrant dans les baies et ainsi nous sentons moins ce courant. A l’entrée des Dardanelles, le courant de face est presque de 2 nœuds, aussi une fois passé le cap KUMKALE BURUN nous serrons de nouveau la côte sur le côté droit du détroit. Le courant y est normalement moins fort même si nous rencontrons un courant contraire de près de 2 nœuds à plusieurs reprises. Arrivés à KANAKKALE, nous effectuons le plein dans la marina et demandons combien coûterait une nuit pour SURYA. La réponse est très rassurante : « très cher, et comme c’est un catamaran, vous paierez 2 places ». Son sens aigu du commerce nous a fait fuir dans l’entrée du port de pêche où nous avons mouillé par 3 mètres de fond. Le vent étant léger cette nuit, le mouillage a été très confortable.

L'entrée des Dardanelles et le Mémorial Turc

Beaucoup de camping sauvage sur les rives du détroit

l'esplanade de Canakkale vu du mouillage

et le cheval de Troie derrière le port de pêche

Le jeudi matin, nous reprenons notre route pour la mer de Marmara et Istanbul. Le vent sera favorable cette journée là. Nous naviguerons à la voile pendant la moitié de la journée pour arriver à KARABIGA avec 1 ris dans la grand voile et Nicolas à l’écoute de grand voile pour la soulager dans les risées. KARIBAGI est un tout petit port de pêche « authentique » avec un quai pour les caboteur et les ferries. A l’extrémité de ce quai, il y a quelques places pour des voiliers. Nous sommes amarrés devant un bateau en acier battant pavillon allemand. Il y a la fête au village et trois personnes « du cru » nous expliquent que c’est la fête au village pour 3 jours. Nous n’avons pas compris pourquoi car leur anglais était très sommaire. Le plateau bien équipé avec sono et grand écran a vu défiler un certain nombre de personnes et tout cela ressemblait un peu à une fête de fin d’année d’école où les enfants racontent un texte et quelques uns font un numéro de jonglerie ou autre. Le spectacle s’est arrêté lorsque l’appel à la prière du soir s’est fait entendre de la mosquée. Nous sommes définitivement dans la Turquie « profonde » : les 2 supermarchés ne vendent pas d’alcool, aussi nous allons dans un magasin sur le quai qui ne vend que du vin, des bières et du raki.

Nicolas en bon équipier, veille sur le trafic

L'arrivée sur Karabiga

et les remparts médiévaux à la sortie du village

Le lendemain vendredi, le but est de rejoindre la côte sud où se trouve BANDIRMA, mais aussi KURSUNLU et un autre petit port de pêche. BANDIRMA est écarté très vite car trop enfoncé dans la baie, aussi nous nous dirigeons vers KURSUNLU au moteur alors que nous avons peu d’information sur ce port. De plus, elles sont contradictoires : d’un coté on nous dit que l’entrée s’est envasée, de l’autre qu’il s’agit d’un port de pêche où il y a peut être de la place. L’arrivée à KURSUNLU est une bonne surprise. Le port n’est pas envasé – il y a 6 mètres de fond à l’entrée – et les pêcheurs nous font signe de nous amarrer à un bateau de pêche en rénovation. Une bonne chose car les bateaux de pêche plus facilement accessible sont partis pêcher à 5 heures le lendemain matin. Le village est certainement le plus petit que nous ayons visité cette semaine : une supérette, un marchand de fruits et légumes dans la rue, deux coiffeurs, le café de la coopérative des pêcheurs et un restaurant de poissons où il semble ne pas y avoir de menu. Nous avons été invité dans la cuisine à choisir les poissons que nous souhaitions manger : un bar pour Nicolas, un marbré, 2 anchois et 2 petits rougets pour moi, tout cela arrosé de bière bien fraîche. Un vrai délice pur 50 TL soit 22 €.

Départ le lendemain pour PRENZES ADALARI – les îles des princes proche d’Istanbul. Ce samedi va être une journée pétole. Pas de vent ou si peu. De plus, nous devons contourner IMRALI ADASI, une île (pour ceux qui suivent ADASI veut dire île) pénale où il y aurait une prison. Nous devons laisser cette île à 3 milles car la zone est interdite à la navigation. PRENZES ADALARI est un petit archipel constitué de 5 îles qui se trouvent à moins de 20 milles d’Istanbul. Les mouillages sûrs sont nombreux et il sera facile d’en choisir un en fonction de la direction du vent. Nous arrivons dans CAM LIMANI, une baie presque fermée vers 19 heures et nous nous trouvons au milieu d’une trentaine de bateaux. Beaucoup de bateaux à moteur, mais aussi quelques voiliers dont 2 Français : un Chassiron GT appelé « Pampero II » et un bateau construit par son propriétaire. Ces 2 couples sont à l’apéro lorsque nous arrivons, et l’un d’eux passera nous voir après son dîner pour discuter avec nous de leur périple et du nôtre. Ils ont remonté le Bosphore pour laisser leur bateau dans un tout petit port à l’entrée de la Mer Noire. Cela leur a permis de visiter Istanbul sans payer de marina. Nous nous baignons pour la première fois cette semaine dans cette baie qui a l’air propre même si les sacs poubelles entassés dans un coin de la baie me gênent un peu.

SURYA a dépassé 2 ferries et un cargo... qui étaient arrêtés à plus de 40 milles d'Istanbul

Le mouillage de Cam Limani dans les Iles des Princes

Plus de la moitié de ces bateaux sont sous pavillon américain alors que les propriétaires sont turcs. La raison m’a été expliquée par le couple charmant de français rencontrés à AYVALIK, Annie et Bernard. Le gouvernement tuc a voté une nouvelle loi où les bateaux de plaisance sont taxés à 200 % à partir d’une certaine taille. Du coup, un petit - ou un gros – malin a démarré une activité de domiciliation aux Etats-Unis pour contourner cette loi. La plupart sont enregistrés à Wilmington dans le Delaware, et dans CAM LIMANI, il y avait même trois grosses vedettes qui s’appelaient SERENITY. Presque ubuesque, de plus, et à vouloir être gourmand le gouvernement turc voit s’évader des sommes importantes. Il y a un nombre important de « Jacky » parmi les propriétaires de ces vedettes à moteur : de nombreuses LEDs jaunes, bleues, et autres couleurs sont disséminées sur le ou les ponts de ces bateaux. Il y en a même qui clignotent – oh le beau sapin de Noël – et d’autres qui en ont sous la coque.

Le lendemain dimanche devrait être le jour de repos de la semaine. Cependant, nous avons décidé d’aller dans la marina de PENDIK, port de plaisance et grande ville de la banlieue d’Istanbul. Plusieurs avantages : tout confort avec les douches, métro pour Istanbul, et près de l’aéroport pour Nicolas qui repart le lendemain lundi à 10h30. PENDIK a une marina toute neuve et toute propre En tout cas cela semblait être le cas dimanche. Le lendemain, nous verrons sur le ponton des sacs poubelles – plein évidement – abandonnés sur le ponton par les propriétaires de bateaux qui sont sortis le week-end et qui sont repartis travailler pour la semaine. Les containers ne sont qu’à quelques dizaines de mètres mais cela semble trop loin. Et comme les mouettes sont aussi gourmandes ici qu’ailleurs, elles ont explosé les sacs pour se nourrir des déchets. Il y en partout sur le quai. En arrivant en Turquie, j’avais été impressionné par la propreté – relative – de la Turquie par rapport à la Grèce. Je crains que cette différence s’amenuise au fur et à mesure que je visite ce pays.

Sur la route de Pendik Marina, nous rencontrons plus de 50 cargos au mouillage

pendant que la banlieue d'Istanbul défile sur babord

Une fois bien amarré, nous laissons SURYA et partons pour le centre de PENDIK afin de prendre le métro (ou RER) pour Istanbul. Arrivés à la gare de HAYDARPASA, nous prenons un ferry pour ISTANBUL côté Europe. Ce ferry nous dépose près du vieil ISTANBUL et des 2 attractions qui semblent immanquables : la Mosquée Bleue et la Mosquée HAGIA SOFIA (ancienne église Sainte Sophie). En cherchant ces 2 sites, nous nous perdons un peu dans le vieil ISTANBUL, et passons dans un dédale de ruelles. Un grand nombre de magasins sont ouverts et ils semblent vendre tous la même chose. La Mosquée  Bleue et la Mosquée HAGIA SOFIA sont très populaires et il y a un monde fou, des étrangers mais aussi beaucoup de turcs. En rentrant nous passons à travers un immense parc dont les allées ombragées sont les bienvenues. Le retour à PENDIK est l’inverse de l’aller : ferry pour la gare d’ HAYDARPASA, puis métro pour PENDIK où nous décidons de manger un « vrai » kebab. De retour à la marina, nous buvons un verre à une terrasse de café. L’endroit est devenu un lieu à la mode et  il y a du beau monde, et des belles voitures qui vont avec les bateaux qui se trouvent dans la marina.

Istanbul vu du ferry qui traverse le Bosphore

Un des minarets de la Mosquée Bleue

Et la cour intérieure de cette Mosquée

et vu de la place la séparant de la Mosquée Hagia Sofia

et la Mosquée Hagia Sofia de l'autre coté

Maisons typiques du vieil Istanbul et le jeune Nicolas

 

Le Bosphore vu des jardins de Topkapi



Surya hésite à changer d'annexe. Joli le Riva.

Semaine 25 : des Sporades du Nord à la Turquie

Au revoir MIRINA !

Dimanche – le 19 juin pour ceux qui suivent – me voit partir pour MOUDHROS, le port de la baie appelée ORMOS MOUDHROU. Cette baie est située au sud est de l’île et me permet ainsi de raccourcir de plus de 20 milles la prochaine étape vers la Turquie. Le voyage se fait par le sud de l’île et pas un seul instant je ne vais avoir un vent favorable. L’intégralité de l’étape se fait avec l’appui d’un moteur pour mieux remonter contre le vent. En entrant dans ORMOS MOUDHROU, j’ai encore une heure et demie avant d’arriver au petit port de MOUDHROS. Celui-ci est niché derrière le cap AK ASPRO KAVOS et semble bien calme. Le port a bien changé depuis la description du pilote nautique : un port et quatre pontons ont été aménagés tous avec eau et électricité. Enfin un port terminé et qui fonctionne complètement. L’essentiel des pontons est occupé par des barques de pêcheurs et quelques senneurs. A gauche, un petit cargo occupe le quai du port de commerce. Il y a 2 bateaux d’autrichiens au ponton où je m’amarre. Le couple qui a le voilier le plus près m’aide à amarrer SURYA et nous discutons quelques instants : village, boulangerie, police du port (qui arrive avant que j’ai fini l’amarrage), et prochaine étape. Nous sommes dimanche et le petit village semble bien endormi sous le soleil pesant. Seuls les 3 tavernas sur le front de mer semblent en activité avec quelques tables de clients essentiellement grecs. Après mon passage aux Hellenic Coastguards (police du port), je retrouve mes voisins autrichiens autour d’une bière bien fraîche à l’ombre d’une terrasse couverte de chèvrefeuille (ou quelque chose comme cela). En parlant d’Istanbul, ils me disent que leurs voisins et amis autrichiens ont aussi l’intention de remonter jusqu’à Istanbul mais aussi d’aller plus loin. Ils vont remonter le Danube pour rentrer chez eux. Leur bateau pourra le faire. Il s’agit d’un trawler en acier de près de 13 mètres de long mais qui a la bonne largeur pour les canaux et écluses. Soirée calme à bord de SURYA ce soir là. Difficile d’imaginer que cette baie si calme ce soir, a servi à rassembler la flotte qui a supporté la campagne de GALLIPOLI lors de la première guerre mondiale

MOUDHROS, petit village et grande église

et le port de MOUDHROS

Lundi, ne grande décision doit être prise :

-          Soit partir directement pour la Turquie en visant CANNAKALE, port d’entrée en Turquie pour un bateau européen (pas le droit de s’arrêter avant donc pas d’escale à BOZCADA qui de plus est une île militaire). Trois soucis, l’étape représente en route directe plus de 64 milles, et la météo annonce du Meltem pour la fin d’après midi : 20 à 25 nœuds dans le nez. Cela s’ajoute au courant contraire qui oscille entre 1 et 3 nœuds plus on se rapproche du détroit des Dardanelles. Et cerise sur le gâteau, les autorités ont la réputation de rendre les formalités d’entrée difficiles.

-          Soit partir vers LESBOS, île grecque qui se trouve à moins de 3 milles de la côte turque et près d’AYVALIK, autre port d’entrée en Turquie. Il n’y a que 50 milles pour rejoindre MITHILNA à l’ouest de l’île LESBOS et je peux arriver avant que le Meltem ne soit trop fort. Par contre, cela rallonge le chemin vers Istanbul où je dois récupérer un équipier lundi prochain.



Changement de route pour éviter ce mastodonte


Le scénario « sécurité et plaisir » est vite choisi : départ pour MITHIMNA d’autant que je vais avoir du vent pour cette direction : allure au près mais route directe pendant plus de 8 heures, puis un vent virant au portant les 3 dernières heures. Même si j’ai appuyé de temps en temps avec un moteur, la journée a été agréable. MITHIMNA est un très joli village perchée (tiens c’est nouveau !) sur la colline qui surplombe le port. Il y a une plage, un fort et des dizaines de tavernas pour rassasier les nombreux anglais qui semblent occuper la place. Dans le petit port, mes voisins sont allemands, canadiens, hollandais et anglais.  Je tente de faire un ravitaillement sans succès : pas de gasoil, des supermarchés de la taille d’une salle de bain, mais heureusement je trouve une boulangerie qui a du pain frais.

 

Surya dans le port de MITHIMNA




et le village perché de MITHIMNA et son fort vénitien



Le lendemain la météo prévoit du Meltem toute la journée. Il a aussi soufflé toute la nuit et j’étais bien content d’être bien protégé dans le port. L’étape vers AYVALIK va prendre 6 heures mais risque d’être agité. En sortant du port, je vais me trouver face au vent mais un peu protégé par le cap BABA sur la côte turque à 5 milles au dessus. Puis je vais partir plein Est pour faire le tour de LESBOS par le nord. Pas de chance, je trouve du vent d’Est, vent dans le nez de nouveau. Puis j’oblique vers le Sud Est et trouve un vent plus favorable. Lorsque j’arrive dans l’archipel avant AYVALIK, le vent souffle à près de 20 nœuds et les rafales font perdre les pédales au pilote. SURYA à 2 reprises fera un quart de tour malgré le 1^er ris et je devrais neutraliser le pilote, remettre SURYA sur la route, et réactiver le pilote. Aussi la dernière heure, je suis à l’écoute de grand voile et salue chaque rafale en relâchant cette écoute et ainsi soulageant les efforts sur la grand voile. Très grisant pour la vitesse mais un peu fatiguant…. Le « lac » d’AYVALIK d’un mille de coté est couvert de moutons blancs alors que je rentre dans la marina d’AYVALIK. J’ai choisi de passer par la marina car le personnel de cette marina devrait me faciliter les démarches d’entrée en Turquie. Le personnel de la marina est très efficace : SURYA est amarré contre un quai proche du ponton à gasoil en quelques minutes après avoir fait le plein alors que le vent souffle un bon 20 nœuds. Et avant la fin de soirée, un jeune Turc en stage si j’ai bien compris m’a accompagné au bureau du port, à la police du port, au bureau du port… J’avais entendu parler des possibles difficultés associées aux formalités d’entrée, et là j’en ai vu. Les autorités du port refusaient de m’enregistrer avant que je n’aie mon tampon d’entrée sur mon passeport. Aussi direction la police du port au terminal des ferries pour avoir ce fameux tampon, mais le policier au guichet de la douane n’était pas d’accord. J’étais arrivé par le port  et cela devait être les autorités du port et pas la police du port commercial – cargos et ferries - qui devait valider mon entrée. Pour résoudre le problème, le jeune Turc qui m’accompagnait a appelé le patron de la marina qui a discuté avec le policier. Celui-ci nous a fait signe d’attendre et après une demie heure a enfin mis le tampon d’entrée sur mon passeport. Ces allers et retours ont été facilités grâce aux Dolmus, sorte de taxi collectif. Tant qu’il reste une palce dans un de ces Dolmus, vous le hélez, il s’arrête, vérifie que votre destination est compatible avec son circuit, et vous montez à bord où d’autres personnes peuvent déjà se trouver. Le prix est dérisoire : pour 2 kms, nous avons payé 1,5 TL soit 0,65 € par personne. En fait j’ai récupéré l’intégralité des papiers formalisant mon entrée en Turquie jeudi dans la matinée, soit presque 2 jours. J’imagine combien cela aurait duré si j’avais tenter de le faire moi-même. D’autant que si les Grecs parlent – presque – tous anglais, il n’en est pas de même en Turquie. Les autorités rencontrées ne balbutiaient que quelques mots d’anglais. Alors qu’il y a un nombre important de bateaux sous pavillon américain dans la marina, il semble que l’allemand soit la langue un peu parlé par les locaux. Par contre quelques rares membres du personnel de la marina parlent anglais.

Le "lac" d'AYVALIK fronçé par le Meltem

Les Dolmus, taxis collectifs, sont tous des Fiat avec portes électriques

AYVALIK est une grande ville

Dans l’attente de récupérer mes papiers, je me suis promené dans AYVALIK et fait mes achats : carte SIM turque pour mon accès Internet, gaz Turc, et plein du frigo de nouveau. Pour cela la marina est bien, il y a un grand supermarché MIGROS dont l’un des murs touche la marina. Juste quelques mètres et je peux faire mes courses. J’en profite aussi pour visiter un grand parc juste au sud de la marina et les 3 baies qui pourraient devenir des mouillages pour SURYA et moi. En effet, en attendant les papiers d’entrée, la météo s’est dégradée et annonce du Meltem jusqu’à dimanche soir : de 20 à 35 nœuds sans discontinuer. Ce vent va lever une houle entre 1,5 et 3 mètres selon les endroits et je peux difficilement envisager de monter à Istanbul avec ce type de mer. Aussi, je préviens Nicolas que je devais récupérer à Istanbul lundi prochain : peut il voir s’il y a un ferry ou un bus qui pourrait l’amener à AYVALIK lundi prochain. Heureusement Nicolas a trouvé une solution, et je peux l’attendre dans ce dédale d’îles et de baies à l’abri du Meltem.

Aussi le vendredi, je quitte la marina –un peu chère quand même – et me dirige vers le petit port d’ALIBEY. S’il s’agit toujours d’un petit port comme décrit dans l’IMRAY – le pilote nautique – celui-ci est passé d’un village délabré en un village très touristique : esplanade piétonne remplie de restaurants et bars, rues adjacentes débordantes de magasins de vêtements, chaussures, bijoux, souvenirs… et quatre distributeurs de billets l’un contre l’autre sur la jetée où débarquent les touristes qui on pris le ferry à AYVALIK. L’île d’ALIBEY qui est reliée au continent par une chaussée de quelques centaines de mètres, est aussi couverte de villages de vacances. Je suis amarré au quai parmi une dizaine de voiliers dont la majorité est turque ou américaine.



Un condensé d'ALIBEY : des restaurants et des caïques




La cuisine d'un restaurant : tout y est, poissons, salades, desserts

Je rencontre samedi matin un couple de français qui me hèle du quai et me demande si je suis français. Ils naviguent depuis près de 5 ans sur un Bavaria 38 et me demande si je parle anglais car ils souhaitent discuter avec le capitaine du port pour une place de port. Je les invite sur SURYA à boire un café et nous discutons de navigation et d’hivernage. Je leur traduit 2 mails de demande de tarif et de réservation afin qu’ils puissent les envoyer. Puis je pars au mouillage de CAMLIK KOYÜ. : très calme, une forêt de pins tout autour et juste un camping et un restaurant à terre. Au menu, repos et baignade. Dure journée. J’en profite pour regarder la météo du début de semaine prochaine afin de planifier – si cela est possible – les journées de navigation suivant l’arrivée de Nicolas qui sera lundi après midi.

Juste une annonce…..

Depuis quelques jours, il y a une nouvelle option sur le site : «  Le voyage de SURYA ».

Ce travail a été effectué intégralement par Laurent, qui est un copain (qui habite à Montaigu) depuis que nous étions voisins de palier à Fontenay-aux-Roses. Il est aussi le « conseiller technique » pour le site depuis le début.

Merci à lui…

Semaine 24 : Les Sporades du Nord et les Sporades de l’Est

 

Comme prévu, la météo est peu engageante ce dimanche aussi je décide de rester à Skiathos. Skiathos comme beaucoup de ports sur les îles grecques est une ville récente. Cette île était tellement attaquée par les pirates que de 1538 à 1830, que les habitants de l’île se sont réfugiés sur un éperon rocheux quasiment inaccessible au nord de l’île, le KASTRO. Cet éperon rocheux n’était relié à la terre que par un pont-levis qui pouvait être fermé en cas de siège. Cette ville a l’intérêt que beaucoup de magasins sont ouverts le dimanche matin. Aussi je complète le frigo et flâne en ville. Je dîne dans un petit restaurant loin de l’agitation (bien que) et dont le serveur est vraiment sympa et parle aussi un peu français. En fait il est Albanais et travaille dans ce restaurant. Comme beaucoup d’immigrés, il rêve d’aller en Allemagne ou en France pour travailler. Je lui dis qu’il y a du travail dans la restauration car c’est un métier peu prisé par les Français aujourd’hui. Je suis assis à la table de son père avec qui il est difficile de parler : il ne parle qu’Albanais. Mais, nous parlons avec des gestes pour l’essentiel.

Le ferry "perce-vagues" qui va engloutir tous les motards...

La bande noire de gauche à droite de la photo : les motards

Le lundi matin, en quittant Skiathos je suis surpris du nombre de motos qui attendent le ferry sur le quai : il y en a des centaines. Il semble que le bruit « puissance 10 » soit dû à un rassemblement de motards qui a eu lieu ce week-end sur l’île. L’étape du jour est courte, 28 miles pour arriver à Skopelos, le port de NISIS SKOPELOS, la 2^ème île des Sporades du Nord. L’arrivée dans ce port est une agréable surprise. Il y a toute une jetée qui est accessible – car réservée ? – aux bateaux de plaisance avec une personne qui accueille les plaisanciers en leur proposant d’ouvrir les compteurs d’eau et d’électricité car il faut une clé électronique pour les mettre en marche. Mais mis à part cela, le port est gratuit, il y a une plage juste à coté, et plusieurs supermarchés pour acheter des produits frais. Ce soir je goûte à une spécialité des Sporades, les  « honey balls » en anglais. Il s’agit de beignets de la forme et de la taille de boules de billard qui sont servies chaudes avec un miel assez liquide et parfumé à la cannelle. C’est très sucré mais très bon. Et la bière Mythos, bière grecque aide à faire passer toutes ces calories. Je me promène aussi dans ce village perché .en demi-cercle autour de la baie. Ce village aurait plus de 120 églises, ou plutôt chapelles car la plupart ne sont pas bien grandes, mais quand même il y en a partout.

Skopelos et ses 120 églises

Skopelos nichée sur la colline comme tant d'autres villages

Mardi le lendemain, j’hésite à faire le tour de l’île pour voir LOUTRAKI, petit port de pêche. Mais je pense déjà à la traversée vers la Turquie et en fonction des prévisions météo pour la fin de la semaine, je préfère avancer vers l’Est vers la 3^ème île NISIS ALONNISOS. Cette île toute en longueur est la dernière habitée si je continue vers l’Est après celle-ci. Je choisis donc le port de PATITIRI sur la côte sud de l’île. Malheureusement, les bateaux de pêche locaux occupent l’intégralité des quais et le seul endroit disponible est au coin des quais nord et ouest. Il y a déjà 2 voiliers et je ne veux pas risquer de me mettre à quai dans cet endroit. En effet, il n’y a pas 50 mètres sur chaque quai et comme il faut mouiller 30 à 40 mètres de chaîne pour être bien amarré, il y a un risque d’attraper l’ancre des bateaux sur l’autre quai. Je décide donc de continuer jusqu’à la baie appelée ORMOS TZORTI. Cette baie protège correctement du Meltem si celui-ci se lève et est assez grande pour que j’y trouve de la place. En fait, je suis le seul bateau dans cette baie et la taverna du fond est fermée. La baie est très jolie, et plusieurs bateaux vont me rejoindre en fin de journée. Soirée calme dans ce mouillage…

Le mercredi matin, la météo semble moyenne pour les 2 jours à venir. Aussi je n’envisage pas la traversée vers l’île LIMNOS, la 1^ère des Sporades de l’Est. Je décide de monter à NISOS PELAGOS, île inhabitée et réserve naturelle. Il y aurait des phoques moines, une espèce en voie de disparition et qui ne vit plus en Méditerranée que sur cette île, sur l’île Céphalonie en Mer Ionienne et sur la côte du Maroc. La remontée contre la houle courte entre les 2 îles est usante mais l’arrivée est une récompense. La baie ORMOS KIRA PANAYAS est immense et composée de plusieurs autres petites baies. Je vais mouiller dans l’une des plus protégées du Meltem. Il se trouve aussi qu’il n’y a qu’un autre bateau battant pavillon français dont l équipage reste très discret : juste un bonjour de la main en arrivant. Le reste de la journée se passe doucement : baignade, sieste, baignade…

Les chèvres sauvages de la réserve naturelle...

Et les touristes moins sauvages des réserves sur leur bateau...

Alors que j’avais prévu de partir pour LIMNOS et les Sporades de l’Est-le jeudi, la météo est toujours peu engageante : Meltem avec ses 20 à 25 nœuds de vent mais surtout une mer cassante – vagues de 2 mètres de haut. Faire près de 60 miles avec ces vagues de face ne m’attire pas du tout. Aussi je vais passer cette journée au mouillage. Je vais mettre à profit cette journée pour travailler un peu. Je passe la nouvelle écoute pour le spi, je change la bosse d’enrouleur du génois qui était un peu courte, et surtout, je décide de nettoyer la carène de SURYA. L’antifouling –peinture sous marine – a été passé en Octobre 2010 et cela fait près de 8 mois que SURYA n’a pas été sorti de l’eau. Déjà à Canet-en-Roussillon, une moustache verte poussait sur toute la ligne de flottaison des coques. Une bande de 2 à 3 centimètres de hauteur avec des filaments verts très fins, comme des cheveux. La pousse de ces algues s’arrête là où la ligne de flottaison se trouve sous la nacelle. Et en passant la main sur la partie immergée des coques, une fine couche verte se détachait de l’antifouling. Par contre, les hélices et les saildrives qui sont en métal ont été traités avec un autre produit. Et là il y a des petits coquillages qui se sont collés sur ces petites surfaces. J’ai donc effectué une après midi « nettoyage de coques » en faisant attention. En effet, l’antifouling choisi est un « semi érodable », c'est-à-dire qu’il s’use légèrement lorsqu’on navigue et affiche toujours en théorie, une surface efficace contre les algues et petits coquillages. Il est donc plus fragile en cas de frottement, aussi je nettoie les moustaches avec un couteau à mastic sans trop appuyer et cela marche. Pour les coques, j’utilise la raclette en caoutchouc qui me sert à nettoyer la surface vitrée des panneaux solaires. Et là en appuyant légèrement,je détache une couche de verdure qui semble aussi fine et légère qu’un papier à cigarettes. Comme je ne suis pas sûr de bien faire, je décide de ne pas nettoyer les quilles afin de les comparer aux surfaces nettoyées lors du prochain carénage.

Enfin vendredi matin le 17 juin, m’offre une météo qui devrait me permettre de rejoindre soit LIMNOS, l’île ciblée, soit AY EVSTRATIOS qui se trouve 20 miles plus au Sud. LIMNOS sera plus près du détroit des Dardanelles et de CANAKKALE port d’entrée en Turquie alors que AY EVSTRATIOS est plus prêt de la côte Eolienne et d’AYVALIK qui est aussi un port d’entrée. Chaque option a ses avantages, mais c’est la météo qui définira si la bonne option a été celle que j’ai choisi. En effet, le Meltem est de plus en plus fréquent, et ce vent de Nord à Nord-Est souffle de 15 à 35 nœuds mais surtout lève une houle cassante « méditerranéenne ». La météo me permet de choisir la destination aussi je choisis la route la plus courte pour arriver à Istanbul où je dois récupérer un équipier le 27 juin. Cela fait 10 jours pour arriver à Istanbul mais avec les humeurs du Meltem cela ne semble pas de trop. La navigation de la journée est comme beaucoup d’autres : du moteur, de la voile, de la voile appuyée au moteur. Mais enfin j’arrive à MIRINA, petit port situé sur la côte ouest de LIMNOS. Comme beaucoup d’autres ports, c’est très joli au fond d’une petite baie avec son port de commerce et de ferries, un quai réservé aux bateaux de pêche, et un quai pour les plaisanciers. Celui-ci est plein aussi je décide de mouiller dans la baie à proximité du quai et de la plage. Je vois un bateau battant pavillon français juste à coté de moi. Il a chois un endroit où il n’y a pas beaucoup de fond – 2 à 3 mètres. C’est un dériveur en aluminium dont le tirant d’eau est inférieur à 1 mètre tout comme SURYA.  Je nage jusqu’à leur bateau et leur demande des infos sur MIRINA : gasoil, boulangerie, supermarché, et je me retrouve quelques minutes plus tard à boire l’apéro avec Claude et Hervé. Ce dernier a décidé d’arrêter de travailler il y a quelques années et voyage entre 4 et 6 mois sur son VIA 39 en Méditerranée. Comme c’est un vrai voileux et qu’il n’en a pas assez, il a fait comme équipier une traversée de l’Atlantique, Curaçao, et les San Blas cet hiver.

Encore un cargo sur une route de collision

Le joli port de Mirina et son fort sur la colline

Samedi, pas de vent aussi je reste à MIRINA. Je les invite le midi où nous profiterons de l’apéro pour installer OpenCpn et les cartes gratuites sur son nouveau PC. Je ne sais pas si c’est l’ouzo mais je n’ai pas réussi à afficher autant de détails des cartes sur son PC  que j’en ai sur le mien. Les mystères et caprices de l’informatique… Après cet apéro, je n’ai pas vu passer l’après-midi, la cause étant une bonne et longue sieste. Le soir, je suis monté jusqu’au fort qui surplombe la baie.

Si tout va bien, départ dimanche pour ORMOS MOUDHROU, une grande baie au sud de l’île qui me rapproche de plus de 20 milles de la prochaine destination : le détroit des Dardanelles où LESBOS, île grecque qui est à moins de 10 milles de la côte Eolienne de la Turquie.